Все записи блога - GainGak-Бесплатные программы для ПК, мобильника, электронная библиотека,автомобили, развлечения
PTCShare
 
Яндекс.Метрика
35 000 компаний рекламируют свои товары и услуги здесь!


Мар 01 09:37
Рейтинг: / 0

 

Хочу предложить Вашему вниманию серию статей, которые назвал «Некоторые закономерности в износе автомобиля в зависимости от срока службы и его пробега.» В следующих частях своих статей , которые постараюсь расположить в той последовательности , в которой и происходят отказы деталей автомобиля, при Вашей поддержке и замечаниях будем разбирать автомобильдо последнего болта и гайки.


В наше кризисное время и высоких расценках ремонта, считаю, что есть смысл, при минимальных навыках, произвести собственными силами очень много видов ремонта по  устранению неполадок своего автомобиля. Вот я и постараюсь применить свой многолетний опыт по ремонту авто, для сбережения денег Вашего семейного бюджета, что может быть на много эффективней, чем сомнительный заработок в интернет. Мы можем затронуть вопросы, начиная с ремонта двигателя и заканчивая сваркой , рихтовкой , полной покраски и сборки автомобиля.

По мере создания своих сайтов возникало очень много проблем и методов по их устранению и не знаю сколько еще их будет. Поэтому хотелось бы на этом сайте наладить связь с вебмастерами , у которых  так же есть чем поделиться по этой теме.

На страницах основного сайта gaingak.ru уже собралось приличное количество материалов по созданию сайтов, программ для ПК, мобильных телефонов , книги на различные темы и конечно материалы по ремонту и эксплуатации автомобиля. Почти все эти программы проверены на личном ПК , поэтому некоторые программы можно будет обсудить на наших страницах.
Если Вас заинтересовала эта тема, жду предложения и замечания во всех формах контактов, на форуме и на сайте.
С уважением: Евгений – администратор сайта! gaingak.ru

Коментарии (1) | Просмотров: 4542


Читать далее...
Тэги: Нет разделов 

Янв 26 18:50
Рейтинг: / 1
 

Генератор автомобиля

 

В части 2 своих рассуждений о закономерности износа автомобиля я описал поверхностные неполадки электрической части автомобиля, которые происходят в начальной стадии эксплуатации автомобиля. Чем дольше мы пользуемся автомобилем, тем глубже приходится познать его устройство. Вернемся к одному из важнейших узлов автомобиля это - генератор.

Генератор - это устройство в машине, преобразующее механическую энергию в электрическую. Генератор - от латинского generator, что значит производитель. Он является самым активно нагруженным компонентом электрики автомобиля. И не только электрики, а так же очень важно поддерживать техническую часть этого узла в исправном состоянии.

Во время движения частота оборотов вала генератора достигает 10-14 тысяч оборотов в минуту. Это самая большая скорость вращения среди всех узлов автомобиля, в 2-3 раза превышающая частоту оборотов двигателя. Добиваются такой скорости вращения за счет передаточного отношения клиноременной передачи( в 2 части я отмечал необходимость , иметь в запасе ремень генератора).

На современном автомобиле, в основном,  установлен генератор переменного тока и представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Генератор установлен на двигателе с правой стороны( почти на всех) и приводится во вращение клиновым ремнем или плоским, у которого на внутренней поверхности продольные выступы, повторяющие профиль шкива коленчатого вала и генератора. Крепится к двигателю через специальные втулки[10 рис2], что дает возможность вращения генератора вокруг оси крепления для регулировки натяжения ремня и фиксируется его положение гайкой на шпильке [10 рис1 ], которая находится в пазу планки ,прикрепленной к двигателю.

Рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор - автомобиль ваз 2107

1 - вывод «В» регулятора напряжения; 2 - регулятор напряжения; 3 - вывод «30» генератора; 4 - вывод «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов); 5 - конденсатор; 6 - задняя крышка генератора; 7 - передняя крышка генератора; 8 - статор; 9 - шкив; 10 - шпилька крепления генератора к натяжной планке

Детали генератора - автомобиль ваз 2107

1 - шкив; 2 - шпонка сегментная; 3 - передняя крышка генератора; 4 - наружная шайба крепления подшипника; 5 - передний подшипник генератора ротора; 6 - ротор; 7 - болт стяжной; 8 - статор; 9 - задний подшипник генератора ротора; 10 - буферная втулка; 11 - задняя крышка генератора; 12 - изолирующие втулки; 13 - болт; 14 - регулятор напряжения; 15 - выпрямительный блок генератора; 16 - конденсатор; 17 - контактный болт; 18 - болт; 19 - болт; 20 - внутренняя шайба крепления подшипника; 21 - крыльчатка вентилятора

 

Такое крепление используется на автомобилях ВАЗ 2101-07 Для большей наглядности наших рассуждений я привел рисунки 1и2, на которые буду ссылаться.

Вот мы извлекли наш генератор и начинаем диагностику.

•1.     Проводим осмотр внешнего вида генератора (естественно,  после его очистки). На задней и передней крышках[6,7 рис.1] не должно быть механических повреждений и трещин, при вращении шкива[9 рис 1] , крыльчатка[21 рис 2] вентилятора не должна касаться передней крышки[7 рис 1] . Это может происходить в следствие чрезмерного износа переднего подшипника[5 рис 2] ( вскрытие генератора покажет). Так же нужно проверить состояние резьбы на шпильке[10 рис 1] и отсутствие трещин на натяжной планке. Перед разборкой нужно проверить тестером работу выпрямительного блока генератора( подробно изучить технологию проверки можно на странице моего сайта ). Если тестер установить на режим проверки сопротивления и щупами прикоснуться к выводу «30»[3 рис.1] и к корпусу генератора, а за тем поменять полярность щупов, то в одном случае стрелка отклоняется, в другом - нет. В таком случае , предварительно , можно сказать, что выпрямительный блок [15 рис 2.] в рабочем состоянии. Но это только предварительно. Если у Вас наблюдалось мерцание фар и всех приборов освещения при работающем двигателе, а так же пробой искры на плюсовой клемме аккумулятора,  это признак отказа одного из диодов блока.

•2.      

         Приступаем к разборке и, попутно, осматриваем каждую деталь на внешний вид.

Первое, что снимаем, это регулятор напряжения , который крепится двумя болтами и обращаем особое внимание на контактную поверхность между задней крышкой и контактом регулятора напряжения ,где очень часто происходит окисление. На данном реле так же находятся щетки, которые передают напряжение с вращающихся контактных колец ротора, на износ которых так же обращаем внимание.

 Отвинчиваем  4 гайки стяжных болтов

(7 рис. 2). Теперь можно отделить , постукиванием медным или деревянным молотком, переднюю крышку вместе с шкивом и ротором (6 рис.2).

При этом важно следить , что бы обмотка статора оставалась вместе с задней крышкой генератора ,так как выводы обмотки соединены с контактами выпрямительного блока. Ротор должен выйти вместе с задним подшипником.

Если подшипник остался в посадочном месте задней крышки , это признак износа заднего хвостовика ротора из-за выхода из строя подшипника. Хотя в практике подшипник чаще разбивает посадочную часть задней крышки.

Для следующего этапа разборки потребуются некоторые приспособления .

Шкив (9 рис. 1) удается , бывает, снять даже с помощью тисков и постукиванием молотка, без дополнительных приспособлений, а передний подшипник на валу ротора находится по скользящей посадке, по этому вал из подшипника, запрессованного в передней крышке, выходит легким постукиванием молотка по валу через медную прокладку.

А вот задний подшипник без съемника , у которого должны быть специальные захваты, практически, снять не возможно ( по этой причине многие автомобилисты и не берутся самостоятельно за эту работу). Советую приобрести такое приспособление и проблемы по полной разборке генератора не будет.

И еще хочу отметить, что прежде чем начинать разборку ,особенно в первый раз, любого узла , нужно ознакомиться , какие для этого требуются специальные инструменты, если их нет в наличие , можно вывести из строя те детали , которые до разборки были в полной исправности.

Для проверки выпрямительного блока необходимо отсоединить контакты обмотки статора от контактов блока, а так же отсоединить выпрямительный блок от задней крышки генератора , для этого нужно открутить гайку с вывода (3 рис. 1) .

•3.     После полной разборки еще раз проверяем состояние каждой детали. Если генератор не давал заряд аккумулятору до разборки , можно предварительно , сразу проверить, тем же , тестером, описанным выше, обмотки статора и ротора , а так же выпрямительного блока.

      Если замкнуть цепь щупами тестера  между контактными кольцами ротора , должна быть замкнутая цепь и стрелка отклоняется и в то же время при   замыкании каждого кольца , через тестер на корпус, цепи не должно быть. На статоре , каждый вывод ,замыкая через тестер, с другим , должен иметь цепь и стрелка отклоняется и так же не должно быть цепи с корпусом статора ни у одного из контактов.

На выпрямительном блоке проверяем каждый диод в отдельности с отсоединенными выводами от контактов. Они должны пропускать ток в одном направлении ( цепь между корпусом диода и выводом), причем у положительных в одном , а у отрицательных в другом направлении. Если все соответствует выше описанному на Вашем генераторе , обязательно нужно удалить с деталей остатки загрязнений и графитной пыли от износа щеток, желательно на сухую с последующей продувкой сжатым воздухом . Так как ток, протекающий при работе генератора гораздо выше чем при проверке тестером и возможны пробои между витками обмотки и контактами.

Мы рассмотрели простейшую диагностику, при которой, из практики , почти всегда удается определить неисправность генератора и определить , какие детали подлежат замене. Для более точной проверки рекомендую ознакомиться с книгами для автомобиля на сайте gaingak.ru. Для проверки электрической части можно скачать « Электрическое оборудование. »

Жду Ваших замечаний и пожеланий.

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 6703


Читать далее...
Тэги: Нет разделов 

Янв 03 07:37
Рейтинг: / 25
  

Часть 2.

 

 

Двигатель - «сердце автомобиля».

 

В этой части своей статьи хочу обсудить вопрос электрического снабжения двигателя , без которого не работает ни один двигатель внутреннего сгорания (включая дизельный).

Если Вы приобрели

, даже новый суперсовременный автомобиль со всеми электронными наворотами и процессором управления всех систем работы двигателя, не думайте, что у Вас под капотом компьютер. Да, действительно, на первый взгляд  такое впечатление и создается, но на самом деле там находится тот же двигатель внутреннего сгорания, только тщательно закрыт конструкторами всевозможными кожухами. И все это сделано не для красоты, а именно для того, что бы как можно лучше защитить электрическую и электронную часть от попадания воды и влаги. Всех этих мер, конечно , для нашего водителя и для наших дорог не достаточно и мы все устанавливаем защиту под  двигателем, которая дает даже больше пользы, чем защита сверху двигателя.

Все это я веду к тому, что можно сохранить свои деньги и предотвратить преждевременное попадание Вашего авто на СТО к электрику. Для этого нужно только периодически проверять состояние всех проводов и контактных соединений. Если на автомобиле с обычным батарейным зажиганием поврежденная проводка или плохой контакт может привести к остановке двигателя в дороге или к плохому запуску ( не хочу даже говорить, что может произойти, если вместо предохранителя установлено 5 копеек), то для автомобиля со сложной электроникой последствия будут более сложные и очень дорогие. Скажу только, что как при плохом контакте, так и при замыканиях происходит резкое повышение силы тока в проводнике, а электроника этого очень не любит. Для более подробного изучения электронных систем автомобилей  на моем сайте имеется много интересных книг по этой и другим темам в разделе «Автомобили» .

Советую обратить особое внимание проводников и проверить ее состояние лично , если на Вашем автомобиле производился ремонт и снималось навесное оборудование, коробка скоростей или извлекался весь двигатель, особенно если после этого предстоит дальняя поездка.

К стати, о навесном оборудовании. Остановимся на таком, как генератор автомобиля.

Многим может показаться, что я пишу инструкции для «чайников». Когда водитель попадает в экстремальную ситуацию, такую, к примеру: проселочная дорога и до ближайшего населенного пункта 5км, двигатель остановился и не запускается, а температура воздуха -20*. В таких ситуациях , бывает, «водитель профессионал» превращается в «чайника», так как он уже перестал придерживаться не прописным законам дороги, а «чайник», у которого в багажнике куча инструмента и запчастей, которым в обычных условиях он и не знал применения, начинает выявлять такие способности  , что не каждому специалисту под силу.

Вернемся к генератору.

Советую после покупки автомобиля(особенно первого) изучить инструкцию и узнать ,где находится на двигателе этот узел под названием « генератор» и какой ремень его приводит во вращение, обязательно купить этот ремень и бросить в багажник своего автомобиля, то же самое относится ко всем ременным передачам Вашего двигателя.

Если говорить о закономерности износа автомобиля , то ременные передачи это первые детали , которые будут отказывать на автомобиле.

Первый признак износа ремня это писк под капотом двигателя . Если это ремень генератора , то вторым признаком будет разряд аккумулятора после длительного движения в вечернее время. Из салона автомобиля , при движении можно заметить , что приборная панель освещается меньше ,чем это было раньше, а так же фары плохо освещают дорогу. Эти признаки для тех , кто не дружит с контрольными приборами, работу которых нужно изучить прежде , чем начинать движение . Но я не зря описываю признаки ослабления натяжения ремня, потому что при отсутствии амперметра или вольтметра в конструкции панели приборов существует контрольная лампочка работы генератора, которая не загорится при первых признаках, которые я указал.

Первое , что нужно сделать , это принять меры по натяжению ремня, что может сделать каждый своими силами , кто держал в руках гаечный ключ . Как это сделать, можно посмотреть в приведенной литературе на странице моего сайта.

А посмотреть нужно обязательно , так как следующие детали , выходящие из строя это подшипники и срок службы их можно значительно укоротить при неправильном натяжении ремня.

Хочу отметить , что уменьшение  заряда аккумулятора происходит постепенно ,если это связано с ременной передачей и устранить это можно заблаговременно. Если Вы заметили, что при работающем двигателе светится контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи (к стати, при включении замка зажигания, перед пуском двигателя , лампочка должна гореть и сразу после пуска погаснуть - это признак работоспособности лампочки), первое, что нужно сделать , это проверить предохранитель, который предохраняет цепь заряда аккумулятора. Большая вероятность, что он не сгорел , а просто окислились контакты, поэтому можно попробовать его извлечь из гнезда и снова вставить. В автомобиле ВАЗ 2105-07 это распространенная болячка для предохранителей всех цепей.

Если с предохранителем все в порядке проверяем ремень генератора, при внезапном  загорании лампочки , скорее всего его уже там нет, где он должен находиться и Вы обнаружите его останки, а так как запасной у Вас в багажнике, установить его проблем нет.

Если ремень на месте и натяжение в норме, проверяем реле зарядки аккумулятора (имеется на сайте книга ).Можно отсоединить два проводника , подходящие к реле и соединив их через лампочку 12V запустить двигатель, если заряд появился, значит причина в реле, это можно сделать на автомобилях , у которых реле вынесено отдельно от генератора.

Пишу это для того , что бы показать , сколько простейших операций нужно сделать перед тем , как извлекать генератор и производить разборку и ремонт, а не делать все в обратном порядке. На наших современных и «добросовестных» СТО так Вам и скажут, что  нужно снимать генератор и все вытекающие из этого последствия долларов на 50 минимум.

Я начал свою первую часть с затрудненного запуска двигателя в холодное время года и продолжил темой , в основном, о генераторе , так как  цепь: генератор - аккумулятор - двигатель , самая основная в процессе запуска двигателя.

Но в этой цепи имеется не менее важный узел это стартер , который всю нагрузку, особенно зимой , берет на себя. О более подробном ремонте генератора и об отказах в работе и ремонте стартера мы побеседуем в следующих частях моего рассказа.

На моем сайте GainGak имеется возможность зарегистрированным пользователям написать свои блоги  для всеобщего обсуждения , в профиле пользователя можно пригласить друзей для знакомств и общаться через электронные сообщения. Так же имеется форум, на котором жду Ваших замечаний и предложений.

Евгений Администратор сайта gaingak.ru  

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 8351


Читать далее...

Янв 01 04:36
Рейтинг: / 12

Приглашение к содружеству.

Хочу предложить Вашему вниманию первую часть своей статьи, которую назвал "Некоторые закономерности в износе автомобиля в зависимости от срока службы и его пробега.". Здесь я коротко описал некоторые причины плохого запуска двигателя в холодное время года. В следующих частях своих блогов ,расположенных на страницах сайта, собираюсь развить,

при Вашей поддержке и замечаниях на форуме, тему закономерности общего износа автомобиля и  где в первую очередь ожидать отказов по мере эксплуатации. В наше кризисное время и высоких расценках ремонта, считаю, что есть смысл, при минимальных навыках, произвести собственными силами очень много видов ремонта по  устранению неполадок своего автомобиля. Вот я и постараюсь применить свой многолетний опыт по ремонту авто, для сбережения денег Вашего семейного бюджета, что может быть на много эффективней, чем сомнительный заработок в интернет. Мы можем затронуть вопросы, начиная с ремонта двигателя и заканчивая сваркой,рихтовкой,полной покраски и сборки автомобиля.
Если Вас заинтересовала эта тема, жду предложения и замечания на всех формах контактов на форуме и на сайте.

Прочитайте мои блоги
 
С уважением: Евгений - администратор сайта! gaingak.ru

 

 

 

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 6984


Читать далее...
Тэги: Нет разделов 

Янв 18 09:58
Рейтинг: / 0

izh1.jpgЧасть 1.

Двигатель – «сердце автомобиля».

Хочу начать свои рассуждения с этого агрегата, так как именно от него начинаются основные проблемы при пониженнии температуры воздуха в зимнее время.Немного отвлекусь от основной темы и расскажу, почему решил писать на эту тему.Дело в том, что мыслей крутится в голове очень много и хотелось бы ими поделиться, так как ремонтом автомобилей занимаюсь, можно сказать, всю сознательную жизнь. За все это время прошло автомобилей, так сказать, через мои руки очень много. В основном автомобили ВАЗ и все остальные отечественного производства.После 90-х начался наплыв иномарок, в устройстве которых, так же пришлось разбираться.Так вот специалистом по ремонту автомобиля,те кто меня знает считают хорошим, ну а какой из меня получится писатель оценивать только читателю.В первой части мы с Вами постараемся проанализировать,что происходит с двигателем при пониженнии температуры воздуха, почему он часто перестает заводиться и как его запустить без всякой паники и отрицательных последствий для себя и своего автомобиля. Я не буду перепечатывать цифры и данные из каких нибудь справочников и забивать голову техническими терминами. Если Вы хотите изучить устройство автомобиля более досконально,то на моем сайте, который я создал благодаря кризису и отсутствию основной работы, можно найти достаточно литературы в разделе «автомобили». Многие проффи скажут,  все что я написал давно всем известно. Да многим известно, но поверьте мне, далеко не всем. Вот, к примеру, есть уменя один сосед, у которого в «тяжелые советские времена» было два новых автомобиля ГАЗ-24 и ВАЗ-2107. При наступлении морозов он начинал периодически ездить на работу на общественном транспорте. Часто просто из-за того, что на двух автомобилях окислены клемы аккумулятораЕсли автомобиль должен эксплуатироваться в зимнее время, не зависимо от его возраста, он должен быть подготовлен. В данный момент мы говорим о двигателе.Если говорить о сердце автомобиля, то еще спорный вопрос чем в автомобиле считается аккумулятор. Из своей практики скажу, что если аккумулятор удачно эксплуатировался 3 года, то на 4-ю зиму он уже даст о себе вспомнить.Но о аккумуляторе позже , а сейчас вернемся к двигателю,считая, что с электрикой все впорядке.   Первый признак того, что автомобиль не заведется в мороз это отказ свечей зажигания(одной или нескольких) даже при пониженнии температуры до 0 градусов.Сразу хочу предостеречь от лишних работ ,таких как профилактика карбюратора,бензонасоса, замена сальников клапанов и т.д.После проведения этих работ, обычно отказ свечей так и продолжается, это относится к любой марке автомобиля. А главная причина этого дефекта кроется в цилиндро-поршневой группе. Если Вы заметили, отказ свечи происходит обычно в 1-м или 4-м цилиндре, так как эти цилиндры находятся дальше от карбюратора и топливу приходится преодолеть больший путь к цилиндрам. При нормальной работе цилиндро-поршневой группы ( это компрессия в цилиндрах около 12атм, в зависимости от марки автомобиля) эти расстояния до цилиндров не заметны. Но при падении компрессии ниже 10атм , да еще и при износе маслосъемных колец, масло достигает чрез зазоры между поршнем и цилиндром до контактов свечей раньше чем туда при пониженной компрессии достигнет топливо.При всех этих процессах , если еще слабый аккумулятор и масло в картере загустевшее от мороза, о каком запуске можно говорить.Но ехать то нужно!Вот сейчас и рассмотрим все способы, как запустить такой двигатель. В те времена, когда основным автомобилем был ВАЗ, была такая поговорка: «Еслли Жигули не завелись с 3 раза, то можно уже и не заводить,и искать неполадки». Эта поговорка актуальна и сейчас, для современного автомобиля.Могу для начала дать совет из собственной практики,как поставить автомобиль с описанными выше неполадками  вечером на стоянку или в гараж .Совет заключается в том, что на стоянку автомобиль должен быть поставлен после хорошего пробега, с полностью прогретым двигателем и больше двигатель не запускать до самого утра. Если пришлось еще раз куда нибудь съездить, постарайтесь прогреть полностью двигатель перед ночевкой автомобиля и не на холостых оборотах, а на ходу. Не подумайте, что это какие то магические заклинания над своим автомобилем, долгое время я и сам не мог объяснить эти явления.Объяснение такому явлению очень простое. При кратковременном запуске часть не выгоревшего масла остается на свечах зажигания до утра и добавляется при запуске – свечи замкнуты,двигатель не заводится.Единственный выход: выкрутить все свечи и прожарить на газовой горелке,обычно после этого двигатель запускается с пол оборота.Очень облегчается запуск двигателя, если нагреть масло в картере двигателя, это один из самых эффективных способов, о методах подогрева советы давать не буду,единственно могу предостеречь от подогрева открытым пламенем, что очень пожароопасно.В продаже был такой тэн, который вставляется вместо щупа уровня масла и работает от 12 вольт.Очень полезная вещь и в большие морозы мне этот тэн помог запустить много двигателей.Короче говоря, вся эта суета с запуском двигателя на морозе происходит из-за неподготовленности автомобиля к зиме или, чаще всего,от материальных возможностей водителя, так как полный кап. ремонт двигателя сейчас занимает приличную часть стоимости самого автомобиля.Поэтому в этой части своего рассказа и в следующих своих блогах я буду ориентироваться на водителей,у которых автомобиль уже не новый и требует продления его срока службы с наименьшими затратами.Для создания более содержательных статей,основанных на вопросах и пожеланиях автолюбителей, хочу пригласить всех посетителей на форум моего сайта, где Вы так же получите ответы на интересующие вопросы незамедлительно С уважением администратор сайта.

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 6912


Читать далее...
Тэги: myblog

<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 [Следующая] > [Последняя] >>

Кто на сайте?

Сейчас на сайте находятся:
13 гостей

Авторизация






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Опросы

Что нужно на сайте?


Clickbank Ads

Все о автомобиле.

 
Яндекс цитирования