admin's Blog - GainGak-Бесплатные программы для ПК, мобильника, электронная библиотека,автомобили, развлечения
 
Яндекс.Метрика
35 000 компаний рекламируют свои товары и услуги здесь!
выгодные вложения в интернете

Блог admin
avatar Описание:

И-н 17 13:47
Рейтинг: / 0
Занимаюсь своим сайтом около трех лет и все это время стараюсь найти методы оптимизации ,которые могли бы «понравиться» , в основном,  поисковой системе Яндекс, так как основная масса посетителей поступает из этой системы поиска . Было несколько ошибок, на которые ни один веб мастер не имеет права, так как можно за одно мгновение лишиться большей части посетителей.  Яндекс  повышает индекс цитирования сайта в том случае, если имеется большое количество входящих ссылок с сайтов, имеющих высокий рейтинг и, в то же время, очень не любит массы ссылок исходящих из сайта, что и произошло на моем сайте после интеграции в него компонента партнерского интернет магазина . Ошибкой было то, что магазин имел громадное количество исходящих ссылок, а Яндекс  определил его , как мой сайт, с моим шаблоном.
 Еще одной причиной исключения из поиска многих страниц,  стало использование  HTML страниц с одинаковым названием. Вернее стали они одинаковыми после установки компонента Joomcom SEF , который должен был повысить оптимизацию сайта. Можно сделать вывод , что Яндекс очень быстро реагирует на подобного рода ошибки и тем более установки различных программ для искусственной раскрутки.
 К положительным эффектам оптимизации на своем сайте можно отнести работу в рейтинговых социальных сетях, в форме распространения ссылок на свои новости в своих страницах этих сайтов ,таких как: Mail.ru, Facebook, Twitter и т.д. а также интеграция на сайт виджетов регистрации,  от этих сетей.
Следует отметить, что Яндекс очень быстро реагирует на что-то новое в интернете с уникальным текстом, это я заметил на своем сайте. Яндекс осень быстро индексирует такие страницы и сразу увеличивается посещаемость
 Думаю Яндекс  проводит полезную работу против различной эмуляции на сайтах , что позволит определить действительно «белые»  и полезные для пользователя сайты.
 Очень хотелось бы увидеть коментарии и свои методы оптимизации сайтов.

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 2916


Читать далее...

Апр 24 02:12
Рейтинг: / 2

Для того,чтобы произвести ремонт поврежденного узла автомобиля или полного капитального ремонта, первое,что нужно сделать это разобрать этот узел или весь автомобиль в зависимостиот объема предстоящих работ. В этой статье я и постараюсь напомнить с какими трудностями приходится сталкиваться при разборке автомобиля и о некоторых методах , упрощающих технологию разборки.

На капитальный ремонт попадают автомобили , у которых срок службы может достигать 10 и более лет. Не могу сказать точно , как начисляются надбавки на стоимость ремонта в зависимости от срока службы автомобиля в настоящий момент ( скорее всего такие автомобили просто стараются не принимать в ремонт , да и стоимость получается не соизмеримой со стоимостью самого автомобиля) ,а где-то в 80-х надбавка на стоимость  для автомобилей сроком эксплуатации от 5 до 8 лет составляла 10% и 20% для автомобилей сроком более 8 лет. В основном эти надбавки и рассчитывались на основании повышенной трудоемкости при разборке старого автомобиля.

При разборке кузовов и оперения самой трудоемкой работой является отвертывание болтов, гаек и шурупов ,удаление заклепок, разъединение панелей ,сваренных точечной сваркой. В настоящее время для облегчения отвертывания заржавевших болтов и гаек широко применяют специальные химические вещества, которые при нанесении на болтовые соединения частично удаляют продукты коррозии  и смазывают резьбу за счет хорошей проникающей способности , что облегчает демонтаж резьбового соединения.

Если нет под рукой химических средств, можно размочить резьбовое соединение ветошью, смоченной в керосине и даже обычной водой. Из практики, разборка ходовой автомобиля гораздо легче происходит при мокрой погоде , когда все резьбовые части размочены водой. Так же существует ударная отвертка, которая эффективней обычной , но не в любом случае применима.

Конечно можно вооружиться этими вышеперечисленными средствами , но из практики скажу, что надеяться на них особенно не следует.Основными методами удаления заржавевшего крепежа являются:

  • нагрев гайки или болта газовым пламенем;
  • откусить болт с гайкой кусачками или перерезать ножовкой;
  • отрубить гайку зубилом;
  • просверлить головку болта сверлом диаметром, равным диаметру стержня болта; после сверления головка болта отпадает, а стержень с гайкой выбиваем бородком;
  • срезать головку болта или гайку газовым пламенем;

Каждый метод применим в своем конкретном случае. Не в каждом случае применим нагрев, так как вблизи может находиться пластмассовая или резиновая деталь облицовки,которую нужно сохранить и особенную осторожность нужно соблюдать вблизи топливного бака, который желательно снять первым и определить его в безопасное место.

Ударная отвертка при разборке кузова , в основном , применяется при откручивании дверных петель и не в каждом случае она выполняет свою задачу , а срезает шлицы болта и определяет центр для будущего высверливания головки, если нет возможности произвести нагрев.

Самым эффективным методом, из всех перечисленных является нагрев головки болта или гайки. Сразу после нагрева резьбовое соединение откручивается обычной отверткой или гаечным ключом, поэтому советую оставить в резерве газосварочное оборудование тем , кто переходит на электросварку в среде углекислого газа.

Газовая сварка в настоящее время комплектуется под ваши потребности и можно организовать в своей мастерской сварочный пост, не занимающий много места.

Расшивку заклепочных соединений производят так, чтобы не повредить разбираемые панели, если они не подлежат замене. Заклепки так же можно высверливать или срубывать плоским зубилом.

При сварочных работах значительное время занимает снятие детали , укрепленной точечной сваркой и дальнейшая подгонка новой детали к посадочному месту и чем аккуратней будет отделена деталь , тем проще будет процесс подгонки новой, поэтому точечную сварку лучше всего высверливать сверлом , заточенным" "пером", диаметром чуть больше диаметра точки.

Вот такие виды работ нужно выполнить с автомобилем , если он прибыл в ремонт, к примеру, на покраску или капитальную сварку.Так как, очень часто, много времени тратится при снятии какой-то хрупкой детали для ее сохранения , нужно сразу определиться чем пожертвовать ради сохранения времени и целесообразности сохранения данной детали.

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 7788


Читать далее...

Янв 03 12:41
Рейтинг: / 1
Приветствую всех друзей и посетителей в Новом 2011году!
С новым годом приходят новые задачи , планы и мечты , которые хотелось бы воплотить в жизнь.
Вот и мне хочется рассказать Вам , как можно по новому и более эффективно использовать свою очень умную машину под названием персональный компьютер. Большинство пользователей сразу же после приобретения ПК, особенно те которые не знали для чего они это сделали, подключаются в интернет и набирают в поисковой строке "Одноклассники". Плохого в этом ничего нет , но если функция Вашего ПК на этом и ограничится то , извините, это то же самое ,что заставить ученого по разработке ядерной энергии, к примеру, работать на улице с метлой.
Я предлагаю "спрыгнуть" , не теряя своих друзей на одноклассниках и в то же время расширить свой круг друзей и даже познакомить новых друзей со своими. Подойти к созданию своего личного сайта на платном хостинге можно постепенно , узнав что другие люди выкладывают на своих страницах и где берут они свой материал.
Очень полезный сервис ,о котором многие знают, для ведения своего дневника и расширения знакомств по интересам это "Живой журнал" , где нужно только зарегистрироваться и можно создать почти полноценный сайт абсолютно бесплатно. На каждый шаг по созданию имеются инструкции и подсказки.
Так же имеются разделы по созданию своих блогов на таких крупных сервисах как "Мета" и "Google" .
Один из самых посещаемых и с самым высоким рейтингом в поисковых системах является "Mail.ru" . Попробуйте там зарегистрироваться и разместить свое фото и Вы увидите сколько человек ,через 5 минут оценят Ваше фото. Если у Вас интересный материал , то столько же человек его прочитают на страницах, которые Вы там создали.

Между прочим, каждая страница , созданная на этих сервисах может приносить прибыль, но это уже отдельная тема для обсуждения.
Каждая ссылка в этой статье ведет на мою страницу в данном сервисе.
Жду Ваших вопросов и предложений. Буду рад ответить.

Коментарии (1) | Просмотров: 4980


Читать далее...

Окт 29 08:06
Рейтинг: / 1
Morning with a Celica В 3 части моего рассказа о подготовке и покраске автомобиля рассмотрим:
  • Шлифовка после грунтования
  • Подготовка помещения к покраске
  • Окончательная подготовка кузова к покраске

В 2 части мы закончили полным грунтованием кузова автомобиля. Обычно я делаю это в конце рабочего дня, так как перед грунтованием ,так же как и перед покраской, нужно подготовить помещение и кузов автомобиля. Чем лучше будет произведена уборка в помещении и в кузове автомобиля с продувкой от пыли во всех проемах перед грунтованием , тем меньше работы по подготовке перед окончательной покраской.

Так же удобно загрунтовать автомобиль на ночь ,чтобы с утра начинать следующий этап подготовки – шлифование поверхности грунта более мелкими шлифовальными шкурками. Для полной сушки акрилового грунта этого времени вполне достаточно.

Шлифовка после грунтования.

После сушки грунта , естественным способом ( без подогрева) или с подогревом, на котором останавливаться не будем т.к. это тема отдельной статьи, проверяем шлифовальной шкуркой № 320 , поливая водой поверхность. Если на образивной поверхности, при шлифовании, не происходит налипание слоя грунта и остатки легко смываются водой, значит грунт полностью полимеризовался и можно продолжать шлифовку. На изображении показана крыша автомобиля после шлифовки, протирки и сушки. Как видно , вся поверхность глянцевая ,но имеются зоны, требующие доработки. Krisha Доработка заключается , в лучшем случае , в дополнительной шлифовке плоским рубанком, но бывает ,что признаком таких зон является неровность в виде вмятины , которую нужно шпатлевать, шлифовать и снова грунтовать и шлифовать до полного равномерного глянца. 

Из своей практики хочется отметить, что отсутствие пыли на самом кузове автомобиля , играет большую роль для чистоты покраски, чем подготовка помещения для покраски. Особенно , если в помещении расстояние до стен от автомобиля не меньше 2м .

Подготовка помещения к покраске.

Как и было сказано выше , для покраски помещение должно быть , как можно , просторнее и каждый предмет и стенка , как сборники пыли, должны быть , как можно , дальше. При большом давлении сжатого воздуха и потоке краски все ,что находится сзади за краскопультом , будет затягиваться этим потоком и попадать на окрашиваемую поверхность. На изображении один из вариантов подготовки своего гаража. garag Не должно быть никаких выступающих предметов на полу и на стенах, за которые шланг при покраске будет цепляться так ,что если нужно и специально не зацепишь. Пол помещения должен быть равномерно влажным , но без луж ( при падении любого предмета в лужу гарантирует брызги воды на поверхности кузова.)

Автор изображения предлагает пленку подвесить к потолку с помощью толстой лески, но такой потолок из моей практики электризуется и летающие частички краски прилипая к пленке образуют крупные частицы ,которые , набирая свой вес , падают на поверхность кузова. Может быть для одной покраски этот вариант и подходит, но не для многоразового использования.

В моем гараже потолок сделан из обычного ДВП , который не имеет свойств притягивать пыль и легко очищается от пыли. Стены заштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской. Еще раз повторяюсь , главное это расстояние от окрашиваемой поверхности.

Окончательная подготовка кузова к покраске.

Желательно продуть сжатым воздухом кузов автомобиля не в гараже ,а на улице с протиркой салфеткой ,смоченной антисиликоном или уайтспиритом (но он дольше высыхает, особенно при пониженной температуре воздуха). Загоняем в гараж и протираем специальной “мокрой” салфеткой ,слегка ,не прижимая к поверхности, так же можно окончательно продуть сжатым воздухом поглаживая всю поверхность сухой рукой , что я всегда и делаю , не доверяя салфеткам.

И еще одно предупреждение: в области замков и дверных петель ,которые не окрашиваются очень часто находится смазка, очень опасно размазать ее салфеткой по кузову – это ,можно считать, вся работа на смарку Если все готово , можно приступать к покраске. Признаюсь, описать технологию покраски для человека , который никогда не держал в руках краскопульт просто бесполезно и статья рассчитана для тех , кто уже начал проверять свои способности.

Буду рад , если хотя бы строчка моего рассказа кому-то откроет что-то новое. Shlifovanie_polirovka1 Технологию шлифования,покраски и полирования можно описывать во многих статьях и многими писателями,но это все не больше ,чем теория , которая без практики ничего не стоит.

И все таки для многих мастеров , которые сталкивались с подобными работами,срабатывает пословица "Лучше один раз увидеть,чем много раз услышать"

Недавно обнаружил на страницах интернета очень качественный фильм под названием: "Технология шлифования и образивной полировки", который , надеюсь,многим поможет в освоении такой очень интересной , ответственной и в то же время тяжелой профессии.

 

 

 

 

Формат:AVI

Объем файла:269,666 Mb

Скачать “Технология шлифования и образивной полировки”.Видео.

Полировка кузова автомобиля.Видео

Шлифование кузова автомобиля. Видео Локальная покраска автомобиля.Видео.

Покраска автомобиля собственными силами.(1часть).

Покраска автомобиля собственными силами.(2часть).

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 6185


Читать далее...

Сент 08 09:42
Рейтинг: / 1

В прямой зависимости от условий эксплуатации автомобиля через 3-5 лет появляется шумность и скрип кузова.

Если говорить о автомобилях» ВАЗ» , то это просто закономерность ,особенно передней части кузова, об этой проблеме и хочу рассказать. Сразу приношу извинения за качество изображений, так как снимки приходилось делать в процессе работы, держа в одной руке сварочный рукав , а в другой мобильник , которым снимал.

Как Вы догадались , речь пойдет о сварке , без которой в данном случае не обойтись. Хотя многие автомобилисты пытаются эту проблему решить с помощью различных эластичных материалов , подкладывая их под пластмассовые облицовки салона и делают это даже сразу после приобретения нового автомобиля. Подробнее »

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 4640


Читать далее...

Авг 01 03:16
Рейтинг: / 4

Продолжаем подготовку автомобиля к покраске.

После того как мы исследовали каждый квадратный сантиметр поверхности нашего автомобиля и произвели шлифовку всех очагов коррозии до блеска металла , нужно все эти оголенные места покрыть акриловым грунтом. На плоских поверхностях это делается краскораспылителем ,а в clip_image002труднодоступных местах можно применить и кисточку, так как в дальнейшем эти места будем покрывать шпатлевкой или специальным герметиком

Следующим этапом подготовки автомобиля к покраске будет нанесение полиэфирной шпатлевки. Очень важно , чтобы нанесенный грунт полностью был высушен, перед нанесением на него шпатлевки. В противном случае шпатлевка может отслоиться от металла вместе со слоем грунта.

Предварительно определить неровности кузова и места, где нужно будет наносить шпатлевку можно визуально , а так же проводя сухой ладонью по поверхности и желательно запомнить или пометить мелом все неровности. Запомнить все неровности необходимо потому, что при нанесении шпатлевки времени для поиска не будет, т.к. время высыхания шпатлевки очень малое и все зависит от температуры окружающей среды. Поэтому советую тем кто занялся этим делом первый раз , делать замесы шпатлевки с отвердителем (в пропорции , приблизительно 1ч. Отвердителя и 10-15ч. Шпатлевки) малыми дозами и по мере определения времени затвердения и овладения опыта в выполнении этой операции решать сколько нужно приготовить материала и сколько будет затрачено времени.

Наносить шпатлевку нужно металлическими шпателями с различной шириной лопатки, в зависимости от конфигурации поверхности, но при этом стараться применять наиболее широкий (100-150мм шириной).

clip_image003

Из моих рисунков видно, что при малом размере шпателя потребуется еще одно лишнее наложение шпатлевки, хотя даже при использовании соответствующих инструментов даже самая малейшая впадинка на поверхности кузова , практически , никогда не устраняется после первого нанесения шпатлевки . Особенно в тех случаях если поверхность не плоская , а овальная , поэтому подготовка к покраске автомобиля требует от специалиста много творческих и в некоторых случаях скульптурных способностей. Настоящему профессионалу-маляру , как художнику никогда ни одна законченная работа по покраске не нравится на все 100% и только он знает о мелких дефектах , допущенных в процессе подготовки, хотя в общем автомобиль может выглядеть идеально.

clip_image004А теперь если опуститься на землю и перейти от творчества к практике, то можно посмотреть на еще одно фото , где видно , как после первой шлифовки уже зашпатлеванной поверхности выявляются места, где требуется повтор той же операции.

Фото 1.

clip_image006И так , двигаясь от одной детали к другой , производим шлифование каждого зашпатлеванного места и определяем качество поверхности, которая по своей конфигурации в конечном итоге должна стать такой, какая была на новом автомобиле.

Первый слой можно шлифовать более грубой шкуркой(№80-100)тем же рубанком, о котором я писал в 1 части

Шлифовку можно производить мокрую и сухую, в зависимости от Ваших условий. Хотя последнее время отдают преимущество сухому шлифованию , что ускоряет процесс при отсутствии времени сушки после мокрой шлифовки. Так же при сухом шлифовании не происходит коррозии оголенного металла. Один минус сухой шлифовки это огромное количество пыли, от которой нужно избавиться перед покраской, об этом мы так же поговорим отдельно. Расход шлифовальной шкурки так же больше при работе на сухую.

Когда все поверхности кузова визуально и, поглаживая рукой, казалось бы готовы к покраске , переходим к следующему этапу это полное покрытие кузова акриловым грунтом.

Почему я выразился «казалось бы»? Если посмотреть на разнотонность ,получившейся поверхности после шлифовки , к примеру как на фото 2 ,то очень сложно определить на все ли 100% поверхность готова к покраске , да и если хорошо присмотреться , то можно увидеть некоторые царапинки, которые могут быть видны под слоем краски, на поверхности шпатлевки могут быть микропоры , природу возникновения которых я описывать не буду , но на это нужно обращать особое внимание при подготовке.

Фото 2.

clip_image008Полное покрытие грунтом делается для того , что бы:

1. Защитить от коррозии оголенный металл.

2. Накрыть и выявить царапины и микропоры ( Покрытие не менее 2-3 слоя).

3. Создать хорошую сцепляемость слоя краски с кузовом.

Нужно учитывать , что тонкий слой грунта дает лучше сцепляемость , но меньше антикоррозионных свойств , а большой слой хорошо защищает от коррозии , но хуже сцепляемость , поэтому нужно выбирать толщину слоя в разумных пределах в зависимости от покрываемых мест .

Перед покрытием грунтом нужно тщательно помыть кузов , насухо протереть ,как можно быстрее ,не оставляя потеков воды на оголенном металле и продуть сжатым воздухом , особенно во всех проемах так как основная пыль на поверхности попадает из проемов капота ,дверей и крышки багажника.

После сушки нужно обезжирить все детали кузова. Я для этой цели применяю «антисиликон» , который продается во всех малярных магазинах.

Разводим грунт с отвердителем и растворителем в нужной пропорции ( о марках грунтов , красок и пропорциях приготовлений будет отдельный разговор) и равномерно покрываем с помощью компрессора и краскораспылителя с давлением воздуха 3-4 атм.

Получаем поверхность , приблизительно , как на Фото 3.

Фото 3.

clip_image010 Как Вы заметили работа еще не закончена , а впереди предстоит еще самый ответственный этап, это окончательная шлифовка более мелкой шлифовальной бумагой ,снова мойка , сушка и покраска. Конечно я не думаю ,что многие автомобилисты возьмутся за такой объем работы , но для того, что бы покрасить одну из деталей или зеркало мои рассказы могут пригодиться.
В части 3 продолжим разговор о окончательной подготовке поверхности кузова и покраске автомобиля .

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 7406


Читать далее...
Тэги: Покраска

И-н 27 03:04
Рейтинг: / 1164

Вся моя сознательная жизнь и до сегодняшнего дня связана с автомобилями различных марок , находящихся в эксплуатации в моей семье и поступающими на ремонт в мою мастерскую. О более современных автомобилях уже столько написано литературы и материалов в интернет , что нового и придумать сложно.
А вот о автомобиле, за рулем которого я еще помню себя сидящим на руках своего отца, так как до педалей не доставал, хотелось бы вспомнить некоторые подробности , которые всплывают из памяти моей молодости.

Adler1

На фото наш первый семейный автомобиль ADLER Trumpf, рядом с которым стоит мой отец и дядька , с которым  они восстанавливали , как говорил мой отец , - «сверх комфортабельный агрегат».

В 1931 немецкий инженер-механик Ганс Густав Рюр, работавший в компании "Adler" во Франкфурте, разработал переднеприводной автомобиль с объемом двигателя 1.5 литра и независимой подвеской колес. Автомобиль был известен как Trumpf ("Трумпф") и, несмотря на слабую мощность из-за бокового размещения клапанов, имел хорошие характеристики управляемости. После выпуска модели с 1.7-литровым двигателем в 1933 серия Trumpf была дополнена моделью И-нior ("Юниор"). В 1935 и 1937 компания "Adler" представила еще две специальные версии. И хотя у автомобилей Adler была для своего времени передовая конструкция и они хорошо продавались в родной Германии, после Второй мировой войны их выпуск прекратился. 

 

Если сказать о комфортабельности , то некоторые элементы уже присутствовали в те времена и немцы уже понимали, что это автомобиль , а не трактор , поэтому и сейчас не возможно сравнивать ни один наш автомобиль с немецким. Например помню , что в салоне Адлера никогда не было жарко в летнее время, так как на крыше была кожаная вставка, под которой находилась теплоизоляция. В салоне на приборном щитке уже был прикуриватель. Лобовое стекло открывалось в нижней части с помощью рукоятки с червячным приводом, что очень эффективно проветривало салон.

Пространство между задним и передним сиденьем было таким , что можно было поставить пару табуреток для сидения ,что и делали , когда ехали куда-нибудь большой компанией. Это пространство было достигнуто за счет отсутствия туннели для карданной передачи и пол был плоским.  Багажное отделение находилось за задней спинкой сиденья, которое так же , помню , использовали как место для пассажира.

Самая интересная особенность Адлера, по тем временам – это то , что он был одним из первых переднеприводных автомобилей. (Его передние ведущие колеса на независимой подвеске вызвали сенсацию. Это новшество принесло фирме "Адлер" всемирную известность и способствовало хорошему сбыту этих недорогих машин).

Проходимость у этого автомобиля была выше любого отечественного автомобиля.


Помню с детства , когда мы останавливались в многолюдных местах , наш автомобиль окружала толпа народа и заглядывали под машину , в салон и что-то обсуждали. Со временем я узнал, что наш автомобиль «Адлер» был единственным в г. Харькове. Да и было , что интересного обнаружить под днищем автомобиля. Первое , конечно, что бросалось в глаза это отсутствие карданного вала и наличие полуосей , ведущих передние колеса. Передняя подвеска находилась на поперечной рессоре.

Еще одна интересная особенность – это то , что тормоза всех четырех колес были с тросовым приводом, приводящимся в движение через различные коромысла с системой натяжителей. Кто занимался регулировкой натяжения троса ручника может представить себе процесс регулировки  натяжения тросов на все четыре колеса одновременно. Поэтому тормоза работали хорошо , если можно было так сказать, очень редко.

Как видно на фото сигналы поворотов (электрические) и стоп сигналы заводом еще не устанавливались. На передних стойках были вмонтированы флажки, которые выбрасывались слева или справа с помощью механического привода , управляемого из салона, это и были сигналы поворотов.

Топливный бак находился под капотом , укрепленный на передней панели кузова и располагался выше двигателя. Такое расположение бака давало возможность исключить из топливной системы такой узел , как бензонасос и на баке располагался топливный кран , подобный мотоциклетному.

Автомобиль был , конечно, интересный и даже в 50-60х годах престижный , но двигался он благодаря очень большому интузиазму моего отца и его умениям и возможностям изготовить своими руками на предприятии , где он работал любые зап. части. Самым больным местом , как я помню это были передние ведущие полуоси, которые ломались при движении под большими нагрузками. Для изготовления полуоси требовались токарные, фрезерные операции , а так же термообработка ,качества которой добиться не получалось.

Приходилось изготавливать кольца и поршни для двигателя, где применялось даже литейное производство и это только то , что я помню сам и по рассказам моего отца и дядьки.

Adler2

В заключении хочу сказать , что помню слезы на глазах отца , когда он продавал этот автомобиль. Уж очень много сил и энергии было потрачено, и я считаю не зря на поддержание технического состояния такого уникального автомобиля.

Может быть в начале статьи было очень громко сказано , с чем связана вся моя сознательная жизнь , но с чем еще я мог ее связать?

Другие статьи по ремонту автомобиля читайте в

«Авторском блоге администратора сайта»

и на сайте GainGak.ru

 


Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 207105


Читать далее...
Тэги: ADLER Trumpf

Апр 08 02:44
Рейтинг: / 2

Подготовка к покраске.

Подготовка

Начну с того ,что внешний вид автомобиля это лицо и индивидуальность его владельца.

Как творится эта индивидуальность авто можно посмотреть на сайте ЗАО «ЗАЗ» , где производитель проводит экскурсию по заводу и можно увидеть не только покраску ,но и весь процесс сборки автомобиля. Предлагаю посмотреть этот сайт только потому, что мне он понравился , без всякой рекламы и надеюсь после просмотра Вы вернетесь на мою страницу , что бы обсудить вопрос ремонтной покраски , которая производится не в заводских условиях , а в условиях обычной мастерской.


Часто на дороге можно заметить такие авто ( особенно выпуска 70х – 90х годов) , на которых уже трудно определить заводской цвет покраски и различные цвета грунта чередуются с ржавчиной и сквозными отверстиями разных размеров. Если произвести опрос водителей таких автомобилей о причинах состояния его автомобиля , то большая часть ответит , что это «рабочий автомобиль». Более честные скажут , что нет времени или, скорее всего, нет денег на обслуживание авто.

Судьба автомобиля , который я описал выше , вернее сказать – у него их две: первая это - дорога на металлолом, а вторая это – полный кап. ремонт с применением сварки ,рихтовки, с полной разборкой, покраской и сборкой. При таком ремонте автомобиль становится такой дорогой, что продать его за такие деньги невозможно и утешать себя владелец может только тем , что делал автомобиль «для себя».

Не каждый владелец авто, даже имеющий представление , в общих чертах, о ремонте автомобиля в условиях СТО, мог пронаблюдать за процессом покраски от начала и до конца. Поэтому у многих возникает вопрос : почему это так дорого и бывает занимает много времени? По своему опыту могу сказать, что если Вам обещают произвести полную покраску автомобиля за одну неделю и Вам хотелось бы так быстро, то советую после такой покраски как можно быстрее избавиться от этого авто и передать проблемы другому владельцу. Подготовка к покраске это очень трудоемкий процесс, занимающий 90% времени и лишь 10% на покраску. Если посчитать время, затраченное на разборку, а особенно на сборку, которая происходит в 3 раза дольше и просуммировать все периоды времени на промежуточную сушку между шлифованием ( если производится мокрое шлифование), высыхание шпатлевки, мойка, то получается приблизительно 5-6 дней на процессы , не зависящие от квалификации мастера. Поэтому качественно покрасить автомобиль за одну неделю практически не возможно.

Привожу фото , на котором видна приблизительно половина проделанной работы ,произведена полная шлифовка и в некоторых местах нанесена шпатлевка.

Подготовка автомобиля к покраске.
Рисунок 1.

После полной разборки, подготовка к покраске начинается с полной шлифовки кузова автомобиля ,предварительно конечно, нужно хорошо помыть автомобиль и выявить все очаги коррозии.

Рисунок 2.
Рисунок 2.

Общее шлифование.

Я использую для этих работ специальный рубанок с размером рабочей площадки приблизительно 80х300 мм и укрепленной на нем шлифовальной шкуркой № 80-120.Чем выше

Рисунок 3.
Рисунок 3.

номер шкурки, тем мельче зернистость образивного материала, нанесенного на шкурку. Рубанок можно изготовить из идеально ровного деревянного бруска размером 15х80х300 и обвернуть его шлифовальной шкуркой.

Шлифовку нужно производить возвратно-поступательными движениями в продольном и вращательном направлении. На больших поверхностях, таких как крыша, капот, крышка багажника, а так же панели дверей и крыльев применять рубанок меньших размеров не рекомендую , так как основной смысл общей шлифовки это – выявить все неровности поверхности, рубанок меньших размеров будет повторять при движении все впадины и выпуклости. Можно применять рубанок размером 80х150 в некоторых местах с сложной конфигурацией поверхности ,как это показано на рисунке. Работать без рубанка с шлифовальной шкуркой можно только в труднодоступных местах и для удаления коррозии.

Общее шлифование можно производить, не отвлекаясь на очаги коррозии больших и малых размеров на больших поверхностях, а так же в трудно доступных местах, так как сейчас мы большим рубанком выполняем такие задачи , как удаление глянца старого покрытия, для лучшего сцепления новых материалов, которые мы будем наносить на следующих этапах подготовки, а так же задаем правильную конфигурацию всех деталей кузова автомобиля.

Конечно, при общем шлифовании вскрывается множество очагов коррозии, к примеру так называемых, «жучков» - это такие маленькие вздутия в виде пузырька на поверхности лакокрасочного покрытия , которые при вскрытии и их шлифовании до поверхности металла очень часто превращаются в сквозное отверстие. Поэтому при обнаружении «жучка» лучше всего вскрывать его с помощью шлифовальной машины образивным кругом до полного исчезновения темных пятен на поверхности металла. И все таки , вопреки сказанному выше, лучше это сделать сразу при общем шлифовании, так как позже можно и пропустить и будет обидно , когда этот очаг обнаружится после покраски.

Мы рассматриваем процесс полной покраски , на которую , конечно не каждый отважится не только из-за отсутствия опыта , но и из-за большого объема работ и отсутствия свободного времени. Гораздо проще и быстрее , придерживаясь тех же правил произвести покраску одной детали или нескольких. При частичной покраске добавляется работа по изоляции от краски тех деталей , которые не окрашиваются. Этому процессу мы выделим отдельный раздел статьи.

После окончания общего шлифования мы видим, что на поверхности кузова автомобиля некоторые участки остаются глянцевые, до которых шлифовальная шкурка не касалась, а на других снят слой старого покрытия до касания оголенного металла. Я выделил «касания оголенного металла» потому ,что при общем шлифовании и нужно прекращать шлифовку каждой области кузова до появления точек где рубанок коснулся металла. Эти точки и будут для нас , так называемыми «маяками», между которыми находятся глянцевые области, эти области мы и будем позже заполнять полиэфирной шпатлевкой. Но прежде чем это делать весь глянец на поверхности кузова должен быть зашлифован, так как сцепление шпатлевки с кузовом на глянце может быть недостаточным.

Удаление коррозии в труднодоступных местах.

Когда общее шлифование окончено и на гладких поверхностях удалены все очаги коррозии , приступаем к не менее трудоемкому процессу удаления такой же коррозии в таких местах как : зазоры в стыках между деталями кузова, где нужно вскрыть поверхности обработанные герметиком, нижние части задней и передней панели , особое внимание нужно уделить нижним углам панелей дверей ( если там имеются «жучки» , то почти всегда под ними сквозная коррозия), советую так же при покупке автомобиля, которому более 3-х лет уделять этим местам особое внимание. На каждой марке автомобиля эти места индивидуальны, но те места , которые я отметил , общие для всех автомобилей. Короче говоря, при подготовке к покраске детали или всего автомобиля ни один квадратный сантиметр площади Вашего автомобиля не должен остаться без внимания.

Если говорить о инструменте для удаления коррозии в таких местах , то границ фантазии здесь не существует , все зависит от оснащенности мастерской. Это могут быть и механические средства, такие как: вибромашинка, «болгарка», дрель с различными насадками и образивными кругами различного диаметра , и ручные инструменты, такие как: шлифовальная шкурка, ножи и скребки различной конфигурации, некоторые умельцы умудряются применить пескоструйку, что для сложных конфигураций кузова очень эффективно . В нашем случае , как говорится , важен не процесс, а результат, и для процесса покраски это в двойне актуально. Можно затратить много времени и сил на процесс подготовки и, при малейшей невнимательности, пропустить трещинку или царапинку, или пылинки при покраске и тогда никто Ваш тяжелый труд не оценит по достоинству.

В следующих частях рассмотрим дальнейшие процессы подготовки , покраски, а так же обсудим , как бороться с таким «врагом» каждого маляра, как пыль и насекомые при покраске.

Продолжение следует.

Другие статьи по ремонту автомобиля читайте в

«Авторском блоге администратора сайта»

и на сайте GainGak.ru

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 6640


Читать далее...
Тэги: Нет разделов 

Мар 01 09:37
Рейтинг: / 0

 

Хочу предложить Вашему вниманию серию статей, которые назвал «Некоторые закономерности в износе автомобиля в зависимости от срока службы и его пробега.» В следующих частях своих статей , которые постараюсь расположить в той последовательности , в которой и происходят отказы деталей автомобиля, при Вашей поддержке и замечаниях будем разбирать автомобильдо последнего болта и гайки.


В наше кризисное время и высоких расценках ремонта, считаю, что есть смысл, при минимальных навыках, произвести собственными силами очень много видов ремонта по  устранению неполадок своего автомобиля. Вот я и постараюсь применить свой многолетний опыт по ремонту авто, для сбережения денег Вашего семейного бюджета, что может быть на много эффективней, чем сомнительный заработок в интернет. Мы можем затронуть вопросы, начиная с ремонта двигателя и заканчивая сваркой , рихтовкой , полной покраски и сборки автомобиля.

По мере создания своих сайтов возникало очень много проблем и методов по их устранению и не знаю сколько еще их будет. Поэтому хотелось бы на этом сайте наладить связь с вебмастерами , у которых  так же есть чем поделиться по этой теме.

На страницах основного сайта gaingak.ru уже собралось приличное количество материалов по созданию сайтов, программ для ПК, мобильных телефонов , книги на различные темы и конечно материалы по ремонту и эксплуатации автомобиля. Почти все эти программы проверены на личном ПК , поэтому некоторые программы можно будет обсудить на наших страницах.
Если Вас заинтересовала эта тема, жду предложения и замечания во всех формах контактов, на форуме и на сайте.
С уважением: Евгений – администратор сайта! gaingak.ru

Коментарии (1) | Просмотров: 4255


Читать далее...
Тэги: Нет разделов 

Янв 26 18:50
Рейтинг: / 1
 

Генератор автомобиля

 

В части 2 своих рассуждений о закономерности износа автомобиля я описал поверхностные неполадки электрической части автомобиля, которые происходят в начальной стадии эксплуатации автомобиля. Чем дольше мы пользуемся автомобилем, тем глубже приходится познать его устройство. Вернемся к одному из важнейших узлов автомобиля это - генератор.

Генератор - это устройство в машине, преобразующее механическую энергию в электрическую. Генератор - от латинского generator, что значит производитель. Он является самым активно нагруженным компонентом электрики автомобиля. И не только электрики, а так же очень важно поддерживать техническую часть этого узла в исправном состоянии.

Во время движения частота оборотов вала генератора достигает 10-14 тысяч оборотов в минуту. Это самая большая скорость вращения среди всех узлов автомобиля, в 2-3 раза превышающая частоту оборотов двигателя. Добиваются такой скорости вращения за счет передаточного отношения клиноременной передачи( в 2 части я отмечал необходимость , иметь в запасе ремень генератора).

На современном автомобиле, в основном,  установлен генератор переменного тока и представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Генератор установлен на двигателе с правой стороны( почти на всех) и приводится во вращение клиновым ремнем или плоским, у которого на внутренней поверхности продольные выступы, повторяющие профиль шкива коленчатого вала и генератора. Крепится к двигателю через специальные втулки[10 рис2], что дает возможность вращения генератора вокруг оси крепления для регулировки натяжения ремня и фиксируется его положение гайкой на шпильке [10 рис1 ], которая находится в пазу планки ,прикрепленной к двигателю.

Рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор - автомобиль ваз 2107

1 - вывод «В» регулятора напряжения; 2 - регулятор напряжения; 3 - вывод «30» генератора; 4 - вывод «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов); 5 - конденсатор; 6 - задняя крышка генератора; 7 - передняя крышка генератора; 8 - статор; 9 - шкив; 10 - шпилька крепления генератора к натяжной планке

Детали генератора - автомобиль ваз 2107

1 - шкив; 2 - шпонка сегментная; 3 - передняя крышка генератора; 4 - наружная шайба крепления подшипника; 5 - передний подшипник генератора ротора; 6 - ротор; 7 - болт стяжной; 8 - статор; 9 - задний подшипник генератора ротора; 10 - буферная втулка; 11 - задняя крышка генератора; 12 - изолирующие втулки; 13 - болт; 14 - регулятор напряжения; 15 - выпрямительный блок генератора; 16 - конденсатор; 17 - контактный болт; 18 - болт; 19 - болт; 20 - внутренняя шайба крепления подшипника; 21 - крыльчатка вентилятора

 

Такое крепление используется на автомобилях ВАЗ 2101-07 Для большей наглядности наших рассуждений я привел рисунки 1и2, на которые буду ссылаться.

Вот мы извлекли наш генератор и начинаем диагностику.

•1.     Проводим осмотр внешнего вида генератора (естественно,  после его очистки). На задней и передней крышках[6,7 рис.1] не должно быть механических повреждений и трещин, при вращении шкива[9 рис 1] , крыльчатка[21 рис 2] вентилятора не должна касаться передней крышки[7 рис 1] . Это может происходить в следствие чрезмерного износа переднего подшипника[5 рис 2] ( вскрытие генератора покажет). Так же нужно проверить состояние резьбы на шпильке[10 рис 1] и отсутствие трещин на натяжной планке. Перед разборкой нужно проверить тестером работу выпрямительного блока генератора( подробно изучить технологию проверки можно на странице моего сайта ). Если тестер установить на режим проверки сопротивления и щупами прикоснуться к выводу «30»[3 рис.1] и к корпусу генератора, а за тем поменять полярность щупов, то в одном случае стрелка отклоняется, в другом - нет. В таком случае , предварительно , можно сказать, что выпрямительный блок [15 рис 2.] в рабочем состоянии. Но это только предварительно. Если у Вас наблюдалось мерцание фар и всех приборов освещения при работающем двигателе, а так же пробой искры на плюсовой клемме аккумулятора,  это признак отказа одного из диодов блока.

•2.      

         Приступаем к разборке и, попутно, осматриваем каждую деталь на внешний вид.

Первое, что снимаем, это регулятор напряжения , который крепится двумя болтами и обращаем особое внимание на контактную поверхность между задней крышкой и контактом регулятора напряжения ,где очень часто происходит окисление. На данном реле так же находятся щетки, которые передают напряжение с вращающихся контактных колец ротора, на износ которых так же обращаем внимание.

 Отвинчиваем  4 гайки стяжных болтов

(7 рис. 2). Теперь можно отделить , постукиванием медным или деревянным молотком, переднюю крышку вместе с шкивом и ротором (6 рис.2).

При этом важно следить , что бы обмотка статора оставалась вместе с задней крышкой генератора ,так как выводы обмотки соединены с контактами выпрямительного блока. Ротор должен выйти вместе с задним подшипником.

Если подшипник остался в посадочном месте задней крышки , это признак износа заднего хвостовика ротора из-за выхода из строя подшипника. Хотя в практике подшипник чаще разбивает посадочную часть задней крышки.

Для следующего этапа разборки потребуются некоторые приспособления .

Шкив (9 рис. 1) удается , бывает, снять даже с помощью тисков и постукиванием молотка, без дополнительных приспособлений, а передний подшипник на валу ротора находится по скользящей посадке, по этому вал из подшипника, запрессованного в передней крышке, выходит легким постукиванием молотка по валу через медную прокладку.

А вот задний подшипник без съемника , у которого должны быть специальные захваты, практически, снять не возможно ( по этой причине многие автомобилисты и не берутся самостоятельно за эту работу). Советую приобрести такое приспособление и проблемы по полной разборке генератора не будет.

И еще хочу отметить, что прежде чем начинать разборку ,особенно в первый раз, любого узла , нужно ознакомиться , какие для этого требуются специальные инструменты, если их нет в наличие , можно вывести из строя те детали , которые до разборки были в полной исправности.

Для проверки выпрямительного блока необходимо отсоединить контакты обмотки статора от контактов блока, а так же отсоединить выпрямительный блок от задней крышки генератора , для этого нужно открутить гайку с вывода (3 рис. 1) .

•3.     После полной разборки еще раз проверяем состояние каждой детали. Если генератор не давал заряд аккумулятору до разборки , можно предварительно , сразу проверить, тем же , тестером, описанным выше, обмотки статора и ротора , а так же выпрямительного блока.

      Если замкнуть цепь щупами тестера  между контактными кольцами ротора , должна быть замкнутая цепь и стрелка отклоняется и в то же время при   замыкании каждого кольца , через тестер на корпус, цепи не должно быть. На статоре , каждый вывод ,замыкая через тестер, с другим , должен иметь цепь и стрелка отклоняется и так же не должно быть цепи с корпусом статора ни у одного из контактов.

На выпрямительном блоке проверяем каждый диод в отдельности с отсоединенными выводами от контактов. Они должны пропускать ток в одном направлении ( цепь между корпусом диода и выводом), причем у положительных в одном , а у отрицательных в другом направлении. Если все соответствует выше описанному на Вашем генераторе , обязательно нужно удалить с деталей остатки загрязнений и графитной пыли от износа щеток, желательно на сухую с последующей продувкой сжатым воздухом . Так как ток, протекающий при работе генератора гораздо выше чем при проверке тестером и возможны пробои между витками обмотки и контактами.

Мы рассмотрели простейшую диагностику, при которой, из практики , почти всегда удается определить неисправность генератора и определить , какие детали подлежат замене. Для более точной проверки рекомендую ознакомиться с книгами для автомобиля на сайте gaingak.ru. Для проверки электрической части можно скачать « Электрическое оборудование. »

Жду Ваших замечаний и пожеланий.

Ваш коментарий будет первым | Просмотров: 6404


Читать далее...
Тэги: Нет разделов 

Кто на сайте?

Сейчас на сайте находятся:
10 гостей и 1 пользователь
  • nitorinodudl

Авторизация






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Опросы

Что нужно на сайте?

Все о автомобиле.

The Downliner - The Ultimate Cooperative
 
Яндекс цитирования